Правила езды в зимний период

[Soyer]

Давайте поделимся своим опытом езды в зимний период

5 правил безопасной езды зимой

Для безопасной езды в зимнюю пору года опытные инструкторы автошкол настоятельно рекомендуют изменить свой стиль езды на так называемый зимний. Условно можно выделить 5 основных правил подобного стиля.

1. На скользкой дороге не совершайте резких маневров. Это грозит потерей управляемости. При движении на мостах и эстакадах будьте особенно внимательны! Ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, а исчезает позже. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной, педалью акселератора пользуйтесь очень осторожно и плавно – резкое увеличение «газа» может спровоцировать возникновение заноса или сноса автомобиля.

2. Эффективность торможения на ледяном покрытии зависит от типа тормозной системы. Если автомобиль не оснащен ABS, то тормозить нужно частыми прерывистыми нажатиями на педаль тормоза. На машинах с МКП – еще и обязательно вместе с выжатой педалью сцепления. Это позволит исключить блокировку колес в случае остановки двигателя, что в результате приводит к возникновению скольжения.

Если же машина оснащена ABS – на скользком покрытии тормозить нужно «в пол» – активно нажав на педаль тормоза. Причем, чем сильнее вы ударите по тормозам, тем эффективнее будет замедление – современные системы ABS понимают ударное нажатие, как нештатное торможение, поэтому вступают в работу с еще большей интенсивностью и быстротой.



3. На скользкой дороге старайтесь не обгонять, в особенности, если полосы движения, расположенные левее, заметены снегом, обледенели или на них находится каша из мокрого снега. Попав на такое дорожное покрытие, автомобиль может понести и он потеряет управляемость.

4. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема – при переключении можно спровоцировать пробуксовку колес. Во время спуска на скользкой дороге рекомендуется применять торможение двигателем. При этом, снизить скорость и включить пониженную передачу необходимо заранее, еще на подъезде к спуску. При движении по нему постарайтесь по возможности не тормозить и не включать передачи – часто это провоцирует потерю управляемости.

5. При движении в условиях недостаточной видимости обязательно выделите свой автомобиль – ехать нужно с включенным ближний светом фар и противотуманными фонарями, а при остановке – желательно включить «аварийку».

ссылка

[Майке]

Отце наша тема. Прям Сибирская
У нас насколько вы помните лето три месяца, а остальные 9 зима Это не говорит, что мы (Сибиряки) какие-то особенные, просто мы абсолютно в теме зимних покатушек.

Итак правила:
1. Это шины. Все таки следует переобувать летнюю резину на зимнюю. Выбрать шипы или липучку дело ваше по предпочтениям. Я выбрал шипы, хотя могу ездить и на липучке. Могу спокойно ездить и на летней при условии, что коробка передач на автомобиле механическая.
2. Конечно это дистанция! Ее следует увеличить ровно на два раза от летней (считаю по 5 метров). Ранее рекомендовали увеличение в четыре раза, но ранее не было зимней резины и машин было в разы меньше. Сейчас если ты едешь с большой дистанцией то впереди обязательно кто то начинает вставать в твой ряд и даже могут подрезать. Лучше не давать повода вклиниваться.
3. Тормоза. Надо привыкнуть тормозить не блокируя колеса!!! То есть немного нажал на тормоз и не додавливать в пол. Все современные автомобили оборудованы гидравлическим усилителем тормозов, а совсем продвинутым помогает еще электроника. Как бы ссыкатно не было, что бы не происходило, но приучи себя зимой не давить педаль тормоза. Нажми и держи остальное спокойно доделает гидравлический усилитель.
4. На автомобиле с механическим кпп тормозить начинайте без сцепления. Просто прижмите тормоз и в конце остановке выжмите сцепление. Торможение будет более эффективным так как тормозам помогает работа трансмиссии, что влияет на курсовую устойчивость автомобиля и эффективность торможения.
5. Если автомобиль оборудован АБС то тормозить следует с прямо поставленными колесами. Многие выкручивают руль и блокируют колеса. АБС по датчикам не распределяет усилия, но не берет в расчет вывернутые в сторону колеса и продолжает не блокировать колеса или одно из колес. Вот многие потом и пытаются АБС отключить, якобы с ней хуже.
6. На загородной трассе мы ставим нано картонку во всю ширину радиатора, чтоб сапун не перехватило и двигатель не остывал. Ну и в салоне комфорта от печке больше.
7. Очень важно выбирать правильную скорость движения, чтоб было понимание о контроле за автомобилем. Ни в коем случае не "бороться" с колеей и переметами если скорость вашего автомобиля более 40км/ч. Тоже самое с обгоном. Обгон должен происходить с постоянной скоростью без резких движений рулем. То есть догнали грузовик, немного выглянули и отстали от него. Как только встречка свободна увеличиваем скорость и догнав грузовик начинаем смещаться на встречку. Когда вы поравняетесь с грузовиком ваша скорость будет уже выше скорости грузовика на 10 км/ч и этого достаточно. Без сброса газа или увеличения вернитесь на свою полосу.


Пока все.

[Ofy]

Поделюсь некоторыми своими привычками...

1. Всякий раз, пока иду к машине обращаю внимание на асфальт как на тротуаре, так и на проезжей части. Насколько он скользкий/мокрый и т.п.
2. В мороз, перед запуском двигателя, включить дальный свет (я обычно делаю два включения по 30сек, с интервалом в 10 сек.). Позволяет "прогреть" АКБ. Для МКП - запускать с выжатой педалью сцепления (отпускать плавно)
3. Хорошо прогреть двигатель. Это позволит исключить рывков и "резкости" в первые минуты поездки.
4. За время поездки на свободных участках дороги и в спокойной дорожной обстановке периодически делаю контрольное торможение (плавно и мягко). Особенно это важно, например, при переезде с левого на правый берег (или наоборот), т.к. часто погода на наших берегах не одинаковая...

ЗЫ
Немного опасных зон па проезжей части:
- возле бордюров, как правило образовывается лед (внимательно при парковке и движении в крайней правой)
- остановки, пешеходные переходы, светофоры: как правило в этих местах так же накатывается лед (особое внимание при торможении и маневрах)

[Pilot]

немного добавлю (МКП + задний привод) - после прогрева двигателя начинаем движение мягко и плавно, двигаюсь на 1 передаче - прогреваю трансмиссию, потом еще немного на 2-й, прогреваем трансмиссию и заодно еще движочек. Торможу обычно всегда двигателем, тормозами пользуюсь в основном чтоб остановиться и на склонах помогаю движку в торможении прерывистыми нажатиями (типа абс ). Стиль движения в зимний период приобретает плавность - плавные разгоны, плавные торможения, на светофоры желательно накатываться чтоб не получилась полная остановка. Не превышаем "рекомендуемую" скорость движения в городе - 60 км/ч На спусках в гололед можно прижиматься к бордюру, потому как возле "бордюров, как правило образовывается лед (внимательно при парковке и движении в крайней правой)", только лед вперемешку с песком и прочим мусором, обычно очень шероховатый - повышает сцепление, хоть одной стороной. Движение вверх, в заснеженную горку, обычно на постоянном газу на заранее выбранной для крутости подьема передаче, желательно выбирать не сильно укатанный снег хотя бы для одной стороны колес . Если началась пробуксовка, можно немного сбросить газ - обычно помогает скакнуть немного вперед и зацепиться ...

[Майке]

Подготовка к зиме:
1. Современное моторное и трансмиссионное масло рассчитано на межсезонные условия эксплуатации. Т.е. масла перестали быть зимними и\или летними. Производитель только указал на периодичность замены при условиях эксплуатации. Сами условия поделил на обыкновенные и тяжелые. Обыкновенные это когда в мягком климате по равнинным дорогам, а тяжелые это либо гористая местность или холодный/жаркий климат. Поэтому если меняете масло через 15 000 км или 7 000 км, то при наступлении зимы за 1 000 км к замене, масло лучше все таки поменять на новое.
2. Свечи! Если на свечах нет красного нагара и керамический цоколь не имеет желтого ободка, то свечи можно почистить ветошью, а контакт немного наждачной бумажкой. Ну а если свечки красные или сильно черные с желтым ободком на керамике, то лучше их нафиг выкинуть и поставить новые.
3. Аккумулятор даже если новый стоит все таки погонять на зарядном устройстве с вечера до утра, пусть наберет побольше заряда в себя без нагрузки. Исправно работающий генератор все равно аккумулятор полностью никогда не зарядит.
4. Воздушный и салонный фильтр лучше поменять, ну и если он по вашему еще живой то просто обстучать от пыли.
5. Проверить уровень тормозной жидкости и антифриза, заглянуть в расширительный бачок ГУРа.

Холодный пуск бензинового двигателя:
(дизеля не было потому не знаю)

Настроить автозапуск на сигнализации по температуре или запрограммировать автономный подогреватель

Запуск:
1. Современный автомобиль, как правило оборудован инжектором, а не карбюратором. Поэтому аккумулятор стоит маленький, расход тока с него на инжектор больше, чем на карбюратор и фары лучше не зажигать на пару минут и более ибо можно тупо посадить замерзший аккум в ноль. Просто поверните ключ в замке зажигания на массу. В этот момент у вас включится компьютер управления двигателем, бензонасос!!! Произойдет тест всех датчиков системы!!! А это довольно таки тоже не маленький расход тока. Подержите на массе около 30 секунд.
2. Поверните ключ на старт и не держите более 5 махов стартера. Если двигатель не завелся, то выключите на ноль и заново повторите всю процедуру пуска.
3. Если двигатель опять не завелся, то повторите всю процедуру из п.1 и 2 предварительно нажав перед стартером на педаль газа в половину ее хода.
4. Самый тяжелый случай если опять не завелся, то повторите п. 1 и 2 только уже с нажатой в пол педалью газа.
5. И если п.1-2-3-4 не позволил запустить двигатель, то я рекомендую подключить аккумулятор к внешнему источнику тока (прикурить от другого авто) и после 5 минутной подзарядки, повторить действия из п.1.
6. Если опять не завелось то лучше тащить в тепло и не мучить автомобиль.


Кстате у нас есть такая фишка, которую уже во флудилке обозначали. У нас много праворульных машин с внутреннего рынка Японии. Настройки их компьютеров не позволяют производить запуск автомобиля при температуре ниже - 23, - 25 градусов Поэтому сколько их не крути они не заводятся Только в тепло тащить ну или постоянный предварительны прогрев, как выше писал.
Причем у меня как то было два автомобиля: Хонда СРВ с японии правый руль и БМВ 325i с Германии левый руль. Переезжали с улицы в гараж во время холодов и на приборной панели Хонды градусник показал - 30, а на БМВ - 37 ибо японка искренне не знала про температуру ниже - 30.

[Ofy]

Про АКБ и фары...
Приводить графики и прочее не буду (все тут профи и могут при желании найти или самостоятельно рассчитать)

Реальный случай из жизни:
Лет пять назад (может больше) была у нас зима, когда ночью лупило до -35... У меня тогда были Жигули (21124). "Лупило" ночью не по детски. Выключить передачу (утром) было практически невозможно ибо масло превращалось в холодец, а то и круче.
Утром можно было наблюдать пару-тройку водителей в очереди на подзарядку АКБ у будке охраны (некоторы приходили ночью и заводили машину)...
И вот я, так сказать "летящей походкой" прихожу, сажусь в машину, спиной чувствую, что на меня десяток глаз, типа "ну-ну ))"....
Глазки еще больше улыбаются, когда вместо завода я включаю дальний... "Во идиот, АКБ и так мертвый, видимо решил его в конец загнать..." сверлят мне глазки
Я, меж тем, выжав педаль сцепления (дальний горит) усилено, пардон за плохой французский, дрочу ручку КП и "разминаю" холодец попутно обогревая себя
К чему я...
Надо было видеть эти самые глазки, когда я запускаю двигло с первого раза, грею двигатель и уезжаю... А глаза, так и остаются на морозе в очереди за подзарядкой ))

ЗЫ
Прогрев проводки и АКБ путем включения, в данном случае, дальнего света (не хватает нагрузки при просто включении массы) - небольшая хитрость запуска "по северному" которую мне "подарили" еще во времена совка, и которая меня неоднократно выручала

ЗЫ1
Добавлю, запуск обязательно с выжиманием тапки до полика в момент "схватывания". Но не просто "выжимании", а добавляя на "зацепах" свечей, при этом очень аккуратно, не допуская увеличения оборотов (двигатель еще не то что холодный, а в полнейшем минусе)

ЗЫ2
На охраняемой стоянке (тем более в гараже) в мороз не надо ставить машину на сигналку. Просто закрыть ключем. В идеале, скинуть массу с АКБ (замок зажигания не отключает массу полностью). Для владельцев ЗАЗов и УАЗов проще, там есть рубильник массы

[Майке]

Это если аккум только из магазина и на пару запусков. Далее уже будет стояние в очереди на прикурку - это я как житель района приближенного к Северу пишу

А! Ну и если внимательно читать инструкцию к автомобилю, то можно найти маленькую строчку "Автомобиль адаптирован к холодному пуску", т.е. настройки компьютера позволяют качественно добавить воздух и топливо, когда градусник показывает - 25С.
Сейчас на моем MMC Lanser IX такая залипуха есть, что даже в - 28 авто бодро крутит стартером и заводится даже без предварительного прогрева по таймеру от сигнализации.
Предварительный прогрев я подразумеваю, что сигнализация по датчику температуры на двигателе запускает запуск при падении температуры двигателя до - 15С. И так может раз в два часа молотить по 5 минут.

[Ofy]

Акуме (в том эпизоде) было 5 лет Он, как и машина, были "еще с салона"
Да и таких эпизодов было не мало

Будучи мыслывцэм (охотником) очень внимателен к АКБ, т.к. "в чистом поле" глупо пытаться найти прикурить
А акум, это тебе все: и чай, и еда... и рация

По поводу автозапуска.
Тут хз... я лично не использую. Почему не готов сказать, может религия не позволяет...
Запускаю только пока чапаю от дома на стоянку

По поводу слабого АКБ...
У меня 70-ка на 3-х литровый бензин с АКП (Падж Спорт) Как по мне, хватает с головой

[Ofy]

Еще совет

Не ставьте машину на ручник (особенно для тех у кого барабаны).

И начиная движение незабываем, что тормоза (диски/колодки) как двигатель, их так же необходимо прогреть

[Ofy]

Вспоминается все как-то частями

И снова запуск (АКБ прогрет)

Если совсем туго и чувствуете, что АКБ осталось на один-два оборота (а-ля в поле)
1. Вынимаем воздушный фильтр (!) и отключаем ремень гидроусилителя
2. Греем свечи (при возможности)
2.1 если есть бортовой комп - при помощи его
2.2. если есть к ним доступ (у меня к ним в полевых условиях просто не добраться) греем в прямом смысле этого слова - зажигалкой... чем угодно... Чистим
3. Отключаете выхлопную трубу (ключами крутить болты )
4. Читаем молитву (можно вспомнить Тещу) и запускаем

ЗЫ
Запускали так УАЗик буханку